Der Himmelstempel in Peking

Im Herbst 1889 schlug ein Blitz in die Halle der Ernteopfer ein, und das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Für den Qing-Hof war das mehr als ein Unglück. Ein Feuer im wichtigsten Tempel des Reiches las man als Zeichen, dass der Himmel mit der Herrschaft unzufrieden war. Die Halle wurde in den folgenden Jahren nach alten Plänen neu errichtet, und was Besucher heute sehen, ist dieser Wiederaufbau, eines der letzten großen Bauprojekte der Qing-Zeit.

Der Tempel selbst ist älter. Kaiser Yongle ließ ihn gleichzeitig mit dem Kaiserpalast errichten, beide wurden 1420 fertig. Seit 1998 steht der Himmelstempel auf der Welterbeliste der UNESCO.

Wozu der Himmelstempel diente

Der Kaiser trug den Titel Tianzi, Sohn des Himmels. Seine Herrschaft beruhte auf dem Mandat des Himmels, und dieses Mandat musste er durch Opfer und Rituale bestätigen. Blieb der Regen aus oder brach eine Hungersnot aus, galt das als Zeichen, dass der Kaiser seine Pflichten nicht erfüllt hatte. Das Ritual war deshalb Politik.

Mehrmals im Jahr zog der Kaiser mit großem Gefolge aus dem Palast hierher. Vor den Zeremonien fastete er in der Halle der Enthaltsamkeit im Westen der Anlage, dann folgten die Opfer. Das Gebet um gute Ernten fand im Frühjahr in der Halle der Ernteopfer statt, die wichtigste Zeremonie zur Wintersonnenwende am Runden Altar. Gewöhnliche Menschen durften die Anlage nicht betreten, und die Straßen, durch die der Zug kam, mussten leer sein.

Ursprünglich wurden hier Himmel und Erde gemeinsam verehrt. Erst unter Kaiser Jiajing trennte man in den 1530er-Jahren die Kulte und baute im Norden der Stadt einen eigenen Tempel der Erde, den Ditan. Der Himmelstempel erhielt damals seine heutige Form mit dem Runden Altar im Süden.

Die Rituale stammen aus der konfuzianischen Staatslehre, nicht aus dem Buddhismus oder Daoismus. Sie sind eine Form von Staatsreligion, bei der es um die Ordnung zwischen Himmel, Herrscher und Volk geht. Wer den Hintergrund verstehen will, findet ihn auf der Seite zum Konfuzianismus; die volkstümlichen Vorstellungen vom Himmel und seinen Göttern stehen eher im Daoismus.

Wie die Anlage aufgebaut ist

Der Park ist mit rund 273 Hektar deutlich größer als der Kaiserpalast. Die Außenmauer hat eine auffällige Form: Im Norden ist sie rund, im Süden eckig. Das folgt der alten Vorstellung, dass der Himmel rund und die Erde quadratisch sei. Dieselbe Symbolik kehrt in den Bauwerken wieder. Die Tempel sind rund, die Mauern um sie herum eckig, und die Dächer sind blau glasiert, in der Farbe des Himmels.

Die drei Hauptbauwerke liegen auf einer Nord-Süd-Achse, verbunden durch einen erhöhten Steinweg.

Der Steinweg zwischen dem Himmelsgewölbe und der Halle der Ernteopfer heißt Danbi-Brücke. Er ist rund 360 Meter lang und steigt nach Norden leicht an, sodass man sich auf dem Weg zur Halle dem Himmel buchstäblich nähert. Der mittlere Streifen war dem Himmel vorbehalten, der östliche dem Kaiser, der westliche den Prinzen und Beamten.

Die Halle der Ernteopfer

Die Halle der Ernteopfer ist das Bild, das die meisten mit dem Himmelstempel verbinden: ein runder Bau mit drei übereinander liegenden blauen Dächern auf einer dreistufigen weißen Marmorterrasse. Die Konstruktion ist vollständig aus Holz, ohne tragende Wände. Das Dach ruht auf Säulen, deren Zahl nach dem Kalender gewählt ist.

Die vier innersten Säulen, die Drachenbrunnensäulen, stehen für die vier Jahreszeiten. Der mittlere Ring aus zwölf Säulen steht für die zwölf Monate, der äußere Ring aus zwölf Säulen für die zwölf Doppelstunden, in die der chinesische Tag eingeteilt war. Zusammen ergeben die 24 äußeren Säulen die 24 Abschnitte des Sonnenjahres, nach denen sich die Landwirtschaft richtete, und alle 28 zusammen die 28 Mondhäuser der chinesischen Astronomie. In der Mitte des Bodens liegt eine runde Marmorplatte mit einer natürlichen Maserung, in der man einen Drachen und einen Phönix erkennen kann.

Hineingehen darf man nicht. Von der Türschwelle aus ist der Blick auf die bemalten Säulen und die Kassettendecke aber frei, und am Vormittag fällt das Licht so, dass man die Farben gut sieht. An vollen Tagen muss man sich den Platz an der Schwelle erkämpfen.

Die Echomauer und die Echosteine

Südlich der großen Halle liegt das Kaiserliche Himmelsgewölbe, ein kleinerer runder Bau mit einem einzigen blauen Dach. Hier wurden die Gedenktafeln aufbewahrt, die bei den Zeremonien auf die Altäre gestellt wurden. Um den Hof herum läuft eine kreisrunde Mauer mit glatter Innenseite, die Echomauer.

Der Effekt ist einfach erklärt. Wer dicht an der Mauer leise spricht, dessen Stimme wird an der gekrümmten Fläche entlang weitergeleitet und ist auf der gegenüberliegenden Seite zu hören. In der Theorie. In der Praxis stehen im Hof oft so viele Menschen, die es gleichzeitig ausprobieren, dass man vor allem Stimmengewirr hört. Die beste Chance hat man kurz nach Öffnung, zu zweit, an zwei gegenüberliegenden Stellen der Mauer.

Vor der Treppe zum Gewölbe liegen die drei Echosteine. Wer auf dem ersten klatscht, hört der Überlieferung nach ein Echo, auf dem zweiten zwei, auf dem dritten drei. Dass die runde, glatte Mauer den Schall bündelt, ist unstrittig. Ob die Baumeister den Effekt beabsichtigt haben, ist nicht belegt.

Der Runde Altar

Am Südende steht der Runde Altar, drei offene Terrassen aus weißem Marmor ohne jedes Gebäude. Hier opferte der Kaiser zur Wintersonnenwende unter freiem Himmel. Die gesamte Anlage ist auf der Zahl Neun aufgebaut, der höchsten ungeraden Zahl, die dem Himmel zugeordnet war. Die Steinplatten der obersten Terrasse sind in Ringen verlegt, von neun Platten im innersten Ring bis zu 81 im äußersten, und auch Geländer und Stufen folgen Vielfachen der Neun.

In der Mitte liegt ein runder Stein, der Stein des Himmelsherzens. Wer darauf steht und spricht, hört seine Stimme deutlich verstärkt zurückkommen, weil die Geländer den Schall reflektieren. Hier bildet sich meist eine Schlange, jeder will einmal in der Mitte stehen.

Die Siebensternsteine und eine achte Ergänzung

Östlich der Halle der Ernteopfer liegen auf einer Wiese einige große, unregelmäßig geformte Steine, an denen die meisten Besucher vorbeigehen. Es sind die Siebensternsteine. Kaiser Jiajing ließ sie im 16. Jahrhundert in der Anordnung des Großen Wagens aufstellen, dem Sternbild, das in der chinesischen Astronomie als Wagen des Himmelskaisers galt. Die Steine sollten zugleich Berge darstellen und die Verbindung zwischen Himmel und Erde betonen.

Unter den Qing kam ein achter, kleinerer Stein hinzu. Kaiser Qianlong soll ihn aufgestellt haben, um die Herkunft der Mandschu aus dem Nordosten symbolisch in die Ordnung einzufügen, und zwar bewusst etwas abseits, als Zeichen, dass die neue Dynastie das alte Gefüge ergänzt, nicht ersetzt. Die Geschichte ist typisch für die Art, wie die Qing mit dem Erbe der Ming umgingen: Sie übernahmen die Rituale vollständig und setzten ihre eigenen Zeichen daneben.

Wann der Park am schönsten ist

Das Morgenleben gibt es das ganze Jahr, aber es ändert sich mit der Jahreszeit. Im Sommer beginnt es noch früher, weil es ab dem späten Vormittag heiß wird. Im Winter sind weniger Menschen draußen, dafür ist das Licht klar und der Himmel oft tiefblau, was den blauen Dächern gut steht. Schnee auf der Halle der Ernteopfer ist in Peking selten und deshalb ein begehrtes Fotomotiv.

Im Frühling blühen in Teilen des Parks Obstbäume, und die alten Zypressen, von denen viele mehrere Hundert Jahre alt sind, bekommen frisches Grün. Die Feiertage sind die schlechteste Zeit: In der ersten Oktoberwoche und rund um das Frühlingsfest drängen sich die Menschen auf der Danbi-Brücke.

Das Parkleben am Morgen

Der schönste Grund für einen Besuch ist nicht die Architektur, sondern das, was morgens zwischen den Zypressen passiert. Ältere Pekinger kommen in großer Zahl in den Park, viele mit Jahreskarte. Sie üben Tai-Chi in Gruppen, tanzen mit Fächern oder Bändern, schlagen mit dem Fuß den Federball Jianzi hin und her, singen im Chor Revolutionslieder oder Opernarien. Andere schreiben mit großen Pinseln und Wasser Schriftzeichen auf die Steinplatten, die nach wenigen Minuten verdunsten.

Das Zentrum dieses Lebens ist der Lange Korridor, ein überdachter Wandelgang im Osten der Anlage, der früher die Küchen mit den Altären verband. Hier sitzen morgens Gruppen beim Kartenspiel, beim Mah-Jongg und beim Stricken, und an manchen Stellen spielt jemand Erhu, die zweisaitige Geige. Fremde werden selten angesprochen, aber wer zusieht, stört niemanden, und bei den Tanzgruppen wird man gelegentlich zum Mitmachen eingeladen.

Wer das sehen will, muss früh kommen, am besten bald nach Öffnung des Parks, ideal zwischen sieben und neun Uhr. Danach lichten sich die Gruppen, und die Reisegruppen übernehmen. Mehr über den Rhythmus des Pekinger Alltags steht unter Alltag in China.

Wie man den Besuch plant

Der Osteingang liegt nahe der Metrostation Tiantan Dongmen und führt direkt zum Langen Korridor. Wer das Morgenleben sehen will, kommt hier hinein. Wer die Anlage in ihrer zeremoniellen Logik erleben möchte, beginnt im Süden am Runden Altar, geht über das Himmelsgewölbe und die Danbi-Brücke nach Norden und endet an der Halle der Ernteopfer. Der Südeingang liegt weiter von der Metro entfernt, lässt sich aber per Taxi gut erreichen.

Für den Park und die Hallen gibt es verschiedene Tickets. Ein reines Parkticket erlaubt den Zugang zum Gelände, die Hauptbauwerke sind im Kombiticket enthalten. Aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise vor Ort oder beim Betreiber prüfen, ebenso, ob eine Reservierung mit Passnummer verlangt wird. Den Reisepass sollte man in jedem Fall dabeihaben. Für den Rundgang reichen zwei bis drei Stunden. Wer zusätzlich im Langen Korridor sitzen und zusehen will, bleibt länger, und das lohnt sich eher als ein weiterer Programmpunkt am selben Vormittag. Wasser sollte man im Sommer selbst mitbringen, denn die Wege zwischen den Bauwerken sind lang und nur teilweise schattig.

Der Himmelstempel lässt sich gut mit anderen Zielen im Süden verbinden. Nördlich liegt die Qianmen-Straße mit dem Dashilar-Viertel, weiter oben der Tian’anmen-Platz und der Kaiserpalast. Wie sich das alles in einen Aufenthalt fügt, steht unter Peking.

Ein Nebenaspekt: 1900

Weniger bekannt ist ein Kapitel, das in der Anlage selbst kaum erwähnt wird. Im Sommer 1900, nach der Niederschlagung des Boxeraufstands, schlugen britische Truppen der Acht-Nationen-Allianz ihr Lager im Himmelstempel auf. Soldaten wohnten in den Nebengebäuden, und Ritualgegenstände verschwanden in europäischen Sammlungen. Einige davon tauchen bis heute im Kunsthandel auf.

Für Besucher ist dieser Teil der Geschichte unsichtbar, aber er erklärt, warum die Rückgabe von Kulturgütern in China ein so emotionales Thema ist. Wer an einem ruhigen Vormittag auf der Danbi-Brücke steht und nach Norden auf die blauen Dächer schaut, sieht an ihrem Ende eine Halle, die weniger als 150 Jahre alt ist, in einer Anlage, die einen Blitz, eine Besatzung und lange Jahre der Vernachlässigung überstanden hat. Und im Park gleich daneben spielt jemand Karten, als wäre nichts davon je passiert.