Kulturschock China: Toiletten, Etikette, Lautstärke, Essen, Umgang

Am Bahnhof Beijing West steht die Schlange vor dem Sicherheitscheck nicht, sie wogt. Koffer rollen über Füße, jemand ruft in ein Telefon, als müsse die Stimme ohne Netz bis nach Guangzhou reichen, und die Toilette hinter der Halle besteht aus einer Reihe Kabinen mit Loch im Boden und ohne Papier. Genau hier, in solchen ganz gewöhnlichen Minuten, beginnt für viele der Kulturschock in China. Er kommt selten durch Tempel oder Paläste, sondern durch Alltag: durch Lautstärke, Enge, Gerüche, fremde Tischsitten und durch das Gefühl, nichts lesen zu können.

Das ist normal, und es geht vorbei. Die meisten Reisenden erleben den Kulturschock China in einer Kurve: zwei Tage Begeisterung, dann ein Tief, in dem jede Warteschlange und jede Toilette zur Zumutung wird, danach Gewöhnung. Wer die typischen Reibungspunkte kennt, verkürzt das Tief deutlich. Die folgenden Abschnitte gehen sie in der Reihenfolge durch, in der sie auf einer Reise auftauchen, und am Ende steht die Frage, was man selbst dazu beiträgt.

Kulturschock in China beginnt vor der Abreise: Sprache, Schrift und Handy

Der größte Einzelfaktor ist die Sprache. Englisch hilft in internationalen Hotels, an Flughäfen und in einigen Touristenvierteln von Peking, Shanghai oder Chengdu. Schon im Taxi, in der Garküche oder im Supermarkt zwei Straßen weiter endet es meist. Das liegt weniger an fehlendem Willen als daran, dass das Englische im chinesischen Alltag schlicht keine Rolle spielt. Hinzu kommt die Schrift: Wer keine Schriftzeichen lesen kann, kann auch Straßenschilder, Speisekarten und Fahrpläne nur zum Teil entziffern, obwohl in Metros und Bahnhöfen der großen Städte inzwischen fast überall auch lateinische Umschrift oder Englisch steht.

Vor der Abreise sollte deshalb eine Übersetzungs-App auf dem Handy sein, die Texte über die Kamera übersetzt und offline funktioniert. Das Offline-Sprachpaket für Chinesisch muss schon zu Hause geladen werden, denn in China sind viele westliche Dienste ohne Umweg nicht erreichbar. Welche Apps vor Ort funktionieren und wie man ins Netz kommt, steht auf der Seite zu Sprache, Internet und Servietten. Ebenso wichtig ist eine eingerichtete Bezahl-App, denn in vielen Geschäften und an Straßenständen wird fast nur noch per QR-Code bezahlt. Der Moment, in dem die Karte nicht angenommen wird und die Schlange hinter einem wächst, gehört zu den unangenehmsten der ersten Tage.

Ein paar Wörter Mandarin öffnen Türen, selbst wenn die Aussprache holpert. Nǐ hǎo für Hallo, xièxie für Danke, bù yào für “brauche nicht, danke” und duōshao qián für “wie viel kostet das” reichen für erstaunlich viele Situationen. Die Hoteladresse sollte auf Chinesisch im Handy gespeichert sein, am besten als Screenshot, damit sie auch ohne Netz angezeigt werden kann. Taxifahrer, die eine Adresse nicht lesen können, fahren oft einfach nicht los.

Toiletten in China: Hocktoilette, Papier und Seife

Kaum ein Thema erzeugt so viele Fragen wie die Toiletten in China, und kaum eines ist so leicht vorzubereiten. Wer nach China Toiletten sucht, findet meist Schreckensbilder aus Bahnhöfen der Neunzigerjahre; der Alltag in den Städten sieht inzwischen anders aus. Die klassische chinesische Toilette ist eine Hocktoilette: ein längliches Becken im Boden, links und rechts Trittflächen, gespült wird per Knopf, Pedal oder Zugkette. Man stellt sich mit dem Gesicht zur Wölbung des Beckens, geht in die Hocke und hält Hosenbeine und Taschen vom Boden fern. Das klingt unbequem und ist es anfangs auch, aus hygienischer Sicht ist es nicht schlechter als eine öffentliche Sitztoilette, denn der Körper berührt nichts.

Das eigentliche Problem der China Toiletten ist meist nicht das Becken, sondern die Ausstattung. In vielen öffentlichen Anlagen hängt in der Kabine kein Papier, allenfalls gibt es einen großen Spender am Eingang, den man leicht übersieht. Seife fehlt oft, Handtücher fast immer. Benutztes Papier gehört in vielen älteren Anlagen in den Eimer neben dem Becken und nicht in die Schüssel, weil die Leitungen dafür nicht ausgelegt sind; ein Schild weist meist darauf hin. Taschentücher, feuchte Tücher und ein kleines Desinfektionsgel lösen fast alles.

Chinesische Toiletten im Hotel, im Zug und auf dem Land

Wie chinesische Toiletten aussehen, hängt stark vom Ort ab. In Hotels der mittleren und gehobenen Klasse, an Flughäfen und in neuen Einkaufszentren gibt es Sitztoiletten, nicht selten mit beheizter Brille und Bedienfeld wie in Japan. In vielen öffentlichen Toiletten liegt eine Sitzkabine am Ende der Reihe, ein Piktogramm an der Tür zeigt sie an. In Schnellzügen gibt es meist beide Varianten, in älteren Zügen, an Raststätten, in Dörfern und an manchen Wanderwegen fast nur Hocktoiletten. Türen sind in ländlichen Anlagen manchmal niedrig oder fehlen ganz.

Seit Mitte der 2010er-Jahre läuft eine landesweite Kampagne, die in China als Toilettenrevolution bekannt ist. Sie hat an Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfen und in Städten viele neue, saubere Anlagen gebracht, mit Papier, Seife und oft sogar einer Anzeige, welche Kabine frei ist. Wer die China Toiletten von vor zwanzig Jahren kennt, merkt den Unterschied deutlich. Auf dem Land und in Altstadtgassen hat sich weniger verändert, und in den Hutongs von Peking nutzen viele Anwohner bis heute Gemeinschaftstoiletten, weil ihre Häuser keine eigenen haben.

Ein praktischer Nebenaspekt: Kleine Kinder tragen in China traditionell Schlitzhosen, die das Windeln ersetzen. In großen Städten ist das seltener geworden, auf dem Land sieht man es noch. Es ist kein Zeichen von Armut, sondern eine alte Gewohnheit, die viele Großeltern beibehalten.

Lautstärke und Gedränge: warum es in China so laut ist

Am Nachbartisch wird gebrüllt, im Zug läuft ein Video ohne Kopfhörer, und zwei Frauen im Aufzug scheinen sich heftig zu streiten. Meistens tun sie es nicht. Die übliche Sprechlautstärke ist in China höher als in Deutschland, und in Restaurants gilt Lärm nicht als störend, sondern als gutes Zeichen. Das chinesische Wort dafür ist rènao, wörtlich “heiß und laut”, und es beschreibt eine Atmosphäre, die als lebendig, gesellig und einladend gilt. Ein stilles Lokal wirkt auf viele chinesische Gäste eher verdächtig leer.

Für Reisende aus einem Land, in dem der Ruhewagen ein Verkaufsargument ist, bleibt das anstrengend. Ohrstöpsel für Zugfahrten und Nächte in Hotels an Hauptstraßen helfen. Beschwerden helfen kaum, und sie wirken schnell unhöflich, weil sie das Gegenüber vor anderen bloßstellen. Das Prinzip des Gesichts, auf Chinesisch miànzi, spielt hier eine größere Rolle als jede Hausordnung: Wer jemanden öffentlich zurechtweist, beschädigt dessen Ansehen und oft auch das eigene. Mehr zu diesem Prinzip und zu Umgangsformen im Geschäftsleben steht auf der Seite über Sitten und Verhandlungsregeln.

Zur Lautstärke passt ein scheinbarer Widerspruch: Laut wird über das Essen, den Fußball und die Verwandtschaft geredet, Kritik dagegen wird leise und indirekt geäußert. Ein direktes Nein ist vielen unangenehm. Stattdessen heißt es “das ist schwierig”, “vielleicht später” oder “da muss erst jemand nachfragen”, und gemeint ist oft genau das Nein, das nicht ausgesprochen wird. Wer in einem Hotel, an einem Schalter oder beim Verhandeln auf einem Markt eine klare Antwort braucht, formuliert die Frage deshalb so, dass sie ohne Gesichtsverlust beantwortet werden kann, und fragt lieber zweimal nach als einmal zu heftig.

Anstehen in China: Schlange, Pulk und Metro

Das Anstehen ist der zweite große Reibungspunkt. An Busstationen, Fahrkartenschaltern oder Aufzügen bildet sich nicht immer eine ordentliche Reihe, sondern ein Pulk, in dem sich durchsetzt, wer nah am Ziel steht. Beim Einsteigen in die Metro drängen manche Fahrgäste schon hinein, bevor andere ausgestiegen sind. Das ist nicht als persönliche Unhöflichkeit gemeint. In einem Land, in dem Millionenstädte die Regel sind und über Jahrzehnte Knappheit herrschte, war Zurückhaltung beim Anstehen lange schlicht ein Nachteil.

Vieles hat sich verändert. Peking rief vor den Olympischen Spielen 2008 einen monatlichen Tag des Anstehens aus, und die Metros der großen Städte haben Markierungen auf dem Bahnsteig, gelbe Pfeile, Personal mit Megafon und Glaswände, die das Chaos von früher weitgehend beendet haben. Im Alltag heißt das: in Metro, Flughafen und Bahnhof meist Reihe, an Bus, Taxi-Stand oder Imbiss manchmal Pulk. Wer sich höflich, aber bestimmt an seinem Platz hält und sich nicht wegdrängen lässt, wird in der Regel respektiert. Wirklich eng wird es an Feiertagen, vor allem in der Woche um den 1. Oktober und rund um das Frühlingsfest, wenn halb China gleichzeitig unterwegs ist.

Ein Reibungspunkt, der in keinem Knigge steht, ist der Straßenverkehr. Elektroroller sind lautlos, fahren auf Radwegen, Gehwegen und gern auch gegen die Richtung. Autos dürfen an vielen Kreuzungen auch bei Rot rechts abbiegen und tun das, ohne auf Fußgänger zu warten, obwohl diese Grün haben. Beim Überqueren einer Straße hilft es, sich einer Gruppe Einheimischer anzuschließen, in beide Richtungen zu schauen, auch auf Einbahnstraßen, und nicht plötzlich stehen zu bleiben: Fahrer rechnen mit einem gleichmäßigen Tempo und weichen danach aus.

Etikette am Tisch: Essen mit Stäbchen und gemeinsam bestellen

Essen ist für die meisten Reisenden der schönste Teil der Reise, und gerade dort lauern kleine Missverständnisse. Die Gerichte, die in Deutschland als “chinesisch” verkauft werden, haben mit der Küche in China oft wenig zu tun. Das echte Spektrum reicht von der scharfen, mit Sichuanpfeffer betäubenden Küche Chengdus über die milden kantonesischen Dim Sum bis zu den Nudeln und Teigtaschen des Nordens. Auch vermeintlich bekannte Gerichte schmecken anders, weil sie nicht an europäische Gewohnheiten angepasst sind.

In Gruppen wird gemeinsam bestellt und geteilt. Die Gerichte stehen in der Mitte, oft auf einer Drehscheibe, jeder nimmt sich mit den Stäbchen kleine Portionen in die eigene Schale. In vielen Restaurants liegen inzwischen eigene Servierstäbchen oder -löffel bereit, sie sind für das Nehmen aus den gemeinsamen Platten gedacht. Für das Essen mit Stäbchen gelten wenige, aber feste Regeln:

• Stäbchen nie senkrecht in den Reis stecken; das erinnert an Räucherstäbchen bei Totenritualen.
• Nicht mit Stäbchen auf Menschen zeigen, nicht damit gestikulieren und nicht auf die Schale klopfen.
• Nicht im gemeinsamen Teller nach dem besten Stück suchen, sondern das nehmen, was obenauf liegt.
• Abgelegt werden Stäbchen auf der kleinen Bank neben dem Teller oder quer über der Schale.

Die Schale darf man zum Mund heben, Reis und Nudeln werden darüber gegessen. Schlürfen bei Suppen und Nudeln ist normal, Knochen und Gräten legt man auf den Tellerrand oder auf ein Stück Papier neben die Schale. Wer eingeladen ist, bekommt vom Gastgeber oft die besten Stücke in die Schale gelegt, es ist höflich, zumindest zu probieren. Beim Anstoßen wird gerufen: gānbēi, trockenes Glas. Wer nicht trinken möchte, sagt es früh und hält sich an Tee oder Saft; niemand erwartet von ausländischen Gästen, jede Runde Schnaps mitzuhalten.

Die Rechnung ist ein Kapitel für sich. Der Streit darum, wer bezahlt, gehört zum Ritual, und die einladende Person gewinnt ihn fast immer. Getrennte Rechnungen sind unter jüngeren Leuten in den Städten üblicher geworden, in der Familie oder unter Geschäftspartnern aber noch ungewöhnlich. Trinkgeld wird in den meisten Restaurants nicht erwartet; wann es doch passt, steht auf der Seite zum Trinkgeld in China. Wer Allergien oder Unverträglichkeiten hat, sollte sie auf Chinesisch aufschreiben und dem Personal zeigen, denn Erdnüsse, Sesam und Weizen stecken in vielen Saucen, die man nicht sieht. Einen ausführlichen Überblick über Regionalküchen und Bestellen gibt die Seite zum chinesischen Essen.

Fotografieren in China: Menschen, Tempel und Tabuzonen

In den touristischen Zentren wird ständig fotografiert, und zwar vor allem von chinesischen Reisenden selbst. Selfies vor dem Kaiserpalast, Hochzeitsfotos am Bund, Gruppenbilder mit Fahne sind Alltag. Umgekehrt werden ausländische Gäste, besonders mit blonden Haaren oder kleinen Kindern, oft um ein gemeinsames Foto gebeten, auf dem Land gelegentlich auch ungefragt fotografiert. Das kann lästig sein, gemeint ist es freundlich. Ablehnen ist erlaubt, ein Lächeln und ein Kopfschütteln genügen.

Wer selbst Menschen fotografieren möchte, fragt vorher, eine Geste mit der Kamera reicht meist. Ältere Menschen auf dem Markt, Mönche und Angehörige von Minderheiten in Yunnan oder Sichuan sagen manchmal nein, und das ist zu respektieren. In vielen Tempeln ist das Fotografieren in den Hallen und vor den Hauptfiguren untersagt, Schilder am Eingang zeigen es an. Klare Grenzen gelten bei Polizei, Sicherheitskräften, Grenzübergängen und militärischen Anlagen. Das Auswärtige Amt weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fotografieren von Polizei oder Sicherheitseinrichtungen zu vorübergehender Festnahme führen kann, und dass in manchen Regionen Handys und Kameras kontrolliert werden. Drohnen unterliegen eigenen Regeln und sind in Städten und an vielen Sehenswürdigkeiten verboten.

Spucken, Rauchen, Starren: Verhaltensweisen, die irritieren

Manches, was in Deutschland als grob gilt, ist in China Alltag oder war es bis vor Kurzem. Das Spucken auf der Straße ist in den großen Städten seltener geworden, Kampagnen und Bußgelder haben dazu beigetragen, auf dem Land und bei älteren Männern sieht und hört man es noch oft. Rülpsen nach dem Essen wird von manchen als Zeichen gewertet, dass es geschmeckt hat. Das Rauchen ist ein größeres Thema, als viele erwarten: Rauchen ist in China weit verbreitet, besonders unter Männern. Peking hat 2015 ein weitgehendes Rauchverbot in öffentlichen Innenräumen eingeführt, Shanghai folgte einige Jahre später. In kleineren Städten, in Lokalen und in Treppenhäusern wird trotzdem geraucht, und im Hotel sollte man ausdrücklich ein Nichtraucherzimmer verlangen.

Das Starren ist für viele Reisende das Irritierendste, weil es so lange dauert. Außerhalb der Metropolen sind Ausländer für manche Menschen immer noch eine Seltenheit, und niemand hält es für unhöflich, sie ausgiebig anzusehen. Eine Frage nach Alter, Gehalt oder Familienstand kommt oft schon im zweiten Satz. Das ist Neugier, kein Verhör. Wer nicht antworten möchte, lenkt ab und lacht, das beendet die Frage elegant.

Auch der Umgang mit Körperkontakt und Nähe ist anders. In der Metro steht man eng, Anrempeln wird selten entschuldigt, weil es nicht als Übergriff gilt. Umgekehrt sind Umarmungen zur Begrüßung und Küsse in der Öffentlichkeit unter Fremden unüblich; zur Begrüßung reicht ein Nicken oder ein Händedruck. Ein kleiner Kulturunterschied mit großer Wirkung ist das heiße Wasser: Auf Bahnhöfen, in Zügen und in Hotels stehen Heißwasserspender, denn warmes Wasser gilt in China als gesünder als kaltes. Eiswürfel im Getränk muss man oft ausdrücklich bestellen.

Stadt und Land: der Kulturschock China außerhalb der Metropolen

Wer nur Peking, Shanghai und Hongkong sieht, erlebt ein Land aus Glasfassaden, Schnellzügen und bargeldlosem Bezahlen. Wer ins Hinterland fährt, sieht auch ein anderes China. Die Unterschiede zwischen Küste und Inland, zwischen Stadt und Dorf sind erheblich, auch wenn die extreme Armut, wie sie noch in den 1990er-Jahren verbreitet war, stark zurückgegangen ist. In kleineren Orten sind Straßen und öffentliche Plätze weniger gepflegt, Müll wird von Sammlern durchsucht, und in Altstadtgassen leben Familien auf engstem Raum. Betteln kommt vor, ist aber in den meisten Städten deutlich seltener als in vielen anderen Ländern Asiens.

In Gebieten mit starker tibetischer Prägung, etwa im Norden Yunnans, im Westen Sichuans oder in Gansu, kommen eigene Regeln hinzu. Um Klöster, Stupas und Gebetsmühlen geht man im Uhrzeigersinn, Gebetsfahnen und Manisteine werden nicht angefasst oder mitgenommen, und in den Hallen gilt oft ein Fotoverbot. Wer unsicher ist, beobachtet die Pilger und folgt einfach ihrem Weg.

Diese Seite des Landes gehört dazu, und sie ist kein Grund, sie zu meiden. Sie erklärt vieles, was in der Stadt irritiert: die Hartnäckigkeit beim Anstehen, den nüchternen Umgang mit Geld, die Bedeutung der Familie. Einen breiteren Blick auf Wohnen, Arbeit und Familie gibt die Seite zum Alltag in China.

Wie man mit dem Kulturschock China umgeht

Der Begriff Kulturschock stammt vom kanadischen Anthropologen Kalervo Oberg, der in den 1950er-Jahren beschrieb, wie Menschen in einer fremden Kultur nach einer ersten Phase der Faszination in Frust und Ablehnung geraten, bevor sie sich anpassen. Obergs Modell war für Auslandsentsandte gedacht, die Monate oder Jahre bleiben. Auf einer zweiwöchigen Reise läuft dieselbe Kurve im Zeitraffer ab, oft mit dem Tiefpunkt am dritten oder vierten Tag, wenn der Jetlag nachlässt und die Eindrücke sich stauen.

Was dagegen hilft, ist unspektakulär. Die ersten Tage nicht zu dicht planen, jeden Tag eine ruhige Stunde einbauen, in einem Park oder Teehaus statt an der nächsten Sehenswürdigkeit. Den Morgen in einem Park zu verbringen ist ohnehin eine der besten Arten, China kennenzulernen: Tai-Chi-Gruppen, Tänzerinnen mit Lautsprecher, Männer mit Vogelkäfigen und Kalligrafie mit Wasser auf dem Pflaster. Wer dann merkt, dass der Ärger über Gedränge und Lautstärke wächst, sollte sich an eine einfache Regel halten: nicht jedes Verhalten bewerten, sondern fragen, warum es so ist. Auf die meisten Fragen gibt es eine nachvollziehbare Antwort, und viele davon haben mit Platz, Geschichte und Familie zu tun.

Umgekehrt erleben auch chinesische Reisende in Deutschland ihren Kulturschock, und die Liste ist lang: Geschäfte, die am Sonntag geschlossen haben, kaltes Leitungswasser, Bargeld an der Kasse, Züge, die trotz Fahrplan nicht pünktlich sind. Ein Gespräch darüber, am besten beim Essen, ist eine der zuverlässigsten Arten, das Eis zu brechen. Und wer am Ende der Reise auf einem Bahnsteig in Xi’an selbst mit Ellbogen und festem Stand die eigene Position in der Schlange verteidigt, hat mehr gelernt, als ein Reiseführer vermitteln kann. Nur die Packung Taschentücher sollte man bis zum Rückflug nicht aus der Jackentasche nehmen.